一 基本裝備要求
相機
能使用光圈先決和全手動模式為佳
如有防塵防滴更優（以我的拍攝經驗,相機在室外攝氏-15度兩小時表面會結冰）
鏡頭
KIT鏡頭(18-55mm f/3.5~5.6)即可拍攝,廣角定焦鏡更佳,最佳拍攝極光的鏡頭如14 mm f/2.8, 24mm f/1.4
腳架
一定要,因為曝光時間常大於5秒鐘
快門線
可用延時自拍功能代替,但是方便性不如快門線,有可控制時間自動拍攝的電子快門線更佳
電池
在低溫環境,電池放電低,大約1~2hr電池即會沒電
EX. CANON LP-E6 1800mAh 大約照400張 溫度攝氏零下15度

二 行前資料蒐集(最重要)
行前資料蒐集是最為重要的,因為這關係到拍攝極光的成功率
我這段六個月的時間,只要有出去拍極光就一定有拍到
這樣完美的成功率也讓挪威朋友給我一個綽號: Aurora Hunter
當然,這是需要”足夠的行前準備”
我只使用以下三個免費公眾參考網站即可保證100%拍到極光
第一個
http://www.softservenews.com/Aurora.htm
第二個
http://www.gi.alaska.edu/AuroraForecast
第三個(最重要,因為壓垮駱駝最後一根稻草就是一大片不透光的烏雲)
當地雲層分佈圖
先來說明第一個網站使用方式

以上的訊息是未來一小時的極光指數(KP),數值越高,強度越強,一般KP1~3肉眼看不到,但在無光害區域相機可以拍到,KP3~5肉眼有機會看到,KP5以上整個天空都是綠光

以上兩個圖是說明KP值要多強才看的到,如在城市光害地區KP值要上修2

以上這個圖是過去一小時的極光強度,用處較低

月相圖,很多人會用拍攝銀河的概念套到極光,其實這有對有錯,因為在KP值大的時候極光的亮度可以蓋過滿月甚至在太陽沒入地平線後的這段GOLDEN HOUR也可以拍攝到極光

再來說明第二個網站

以上圖片綠色帶狀區域只要天空晴朗一定可以用相機拍到甚至肉眼可視

以上圖片為未來KP強度預測與過去強度記錄(準確率70%左右)

有了前兩個網站最後只要確定雲層分佈就沒問題了(請一定要確認這是最重要的)

三 相機參數設定
一般普遍設定
光圈大,iso高,曝光時間長,手動對焦至無限遠
但個人覺得有必要細分四種情形討論

1.肉眼可視型極光(有顏色,綠/藍綠/紫/粉紅/紅,粉紅和紅很稀有)
在此種情形下一般消費型相機即可拍攝(EX. Iphone, 小dc)
光圈
在大光圈下地景銳利度會有所犧牲,因此在此種情形之下,可以縮一點光圈,換取稍微好一些的畫質
ISO
也可降低iso換取較低雜訊
曝光時間
在光圈先決模式下+0~+1EV得到的曝光時間照出來會有比較好的效果

EXIF: @19mm, f/4, 20s, ISO800
這是KP8的極光

EXIF: @17mm, f/4, 13s, ISO1600
這張照片我為了更精準定住形狀所以是用較高ISO換取更短的曝光時間
這是KP8的極光

2.肉眼可視型極光(肉眼看顏色為白色,和雲的顏色相近,但是移動較迅速且有變化)
這種極光有90%的人會誤以為是雲而錯失的拍攝機會,特別是形狀不是帶狀的極光
光圈
使用最大光圈拍攝
ISO
使用個人能容忍的最高ISO
曝光時間
在光圈先決模式下+1~+2EV得到的曝光時間照出來會有比較好的效果

這張是使用8張照片合成的全景圖,綠光處為北方,拍攝地點完全無光害,是在深山之中,此時的極光顏色就像是白雲且肉眼只能勉強看到,但是相機可以捕捉到,雖然這是KP6的極光,但是我在較南邊的國家公園(北緯55度)所以強度很低

3.肉眼不可視型極光
在這種情況下,極光通常不是在頭頂上方而是在”北邊”遙遠的天邊,所以這種只能靠相機的感光元件,當然行前資料蒐集就很重要,因為他可以告訴你,就算你看不見極光,相機還是可以幫你拍下來
參數設置就和第二種情形相似

EXIF: @17mm, f/4, 20s, ISO4000
這張照片我希望能定住銀河(定住銀河基本公式:曝光時間小於或等於600/焦距),所以犧牲iso換取較短曝光時間,運氣很好有拍到稀有的粉紅色極光,這是KP3的極光

4.城市上方的極光(有光害處)
這種情況下肉眼也是有機會看到第一和第二種情形的極光,但是第三種是完全不可能
參數設定就如同上方幾種狀況
但是因為光害,建議使用漸層減光鏡或搖黑卡方式減少地面和天空反差

EXIF: @29mm, f/8, 30s, ISO800
這張由於前景較近所以我選擇收一些光圈,且不是對焦在無窮遠而是對焦在樹上,這是KP7的極光

最後希望看過這篇文章的讀者都能拍到極光！(拍不到絕對是沒做好功課！！！因為極光並不是可遇不可求的！！！)
P.S. 2012~2013年是近30年來太陽最活躍的時候,今年冬天還有很強的極光風暴機會,錯過就還要等很久了 By Jack, Chen